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在离家的许多个夜晚,汤面就是我的灵氛

2020-04-15 17:02


@文/冷知遥

本年1月底,我揣着一个生冷的胃回到了家。在此之前,我已接连吃了一个月的外卖了。菜式也无非几样最简略的:马铃薯丝盖饭、麻婆豆腐盖饭,加上配送费,每份20块。

我住的公寓楼层很高,电梯一修就三个月,一到阴冷的雨雪气候,更不想下楼。常常坐在桌前点外卖,享受着互联网的日常福利,发现配送费常常只要四五块钱。所以,接过外卖小哥冒着风霜雨雪送的餐,我心里总是隐约内疚。

回家吃饭,心境是安定些。父母、舅舅舅妈、姥姥姥爷,拿出十八般武艺做美食给我吃:红烧肉、炖鱼、可乐鸡翅、涮羊肉、炖牛肉…刚回来吃得挺香,但吃了几顿后,就吃不动这样的“大菜”了。

在家“宅”着不动,胃口不如平常,也不是每到饭点都饿,也觉得孤负了家里的“菜单”

但桌上摆了家常菜,我总是吃得格外直爽,大口吞咽,肚皮溜圆。

在离家的许多个夜晚,汤面便是我的灵氛

每个人的“家常”都是有“特指”的。细心数数,我家也只要固定的几样—配米饭的是炒葱头、炒马铃薯丝,西红柿炒茄子或鸡蛋;面条佐的是素炸酱、西红柿鸡蛋或茄丁;加上各式米粥、炒饼;还有一种被我家称为“凯时国际汤面”的“独门”手擀面。

疫情期间,我“重拾”了旷费已久的厨艺—说重拾,是因为小时分也学过一点。记住上小学时,有次父母从外地回来,一路劳顿,在房间里睡着了,我就悄悄给他们做了一顿饭。现在长大,如同益发懒散,想想就羞愧:现已太久没有给家人做过一顿饭了!

从“最简略的”开端,那就“汤面”吧!

厨房生疏又了解。小时分,妈妈教我切菜的手势还记住:右手持刀,左手摁住菜的时分,手指榜首个关节顶住菜刀,否则简略切到手。剥出的葱白细嫩,摸起来略有些粘手,从中心剖开,再切成葱花。没剥皮的西红柿不太好切,又总疼爱流下来的汁液。揉面真实很费力气,擀起来倒没那么费事,将一团面擀成圆圆的、薄厚均匀的面片,一点点叠起来,切成宽窄适度的面条。叠好落刀,想起自己和家人的口味,特别切得宽了些。

倒油、炒香,放了西红柿和马铃薯条,再放佐料。炒熟加汤,开水煮面,比及马铃薯变得绵软,出锅再撒一点葱花。

在离家的许多个夜晚,汤面便是我的灵氛

常常回家,头几顿饭必有“汤面”做法味道都简略,却最让人惦念。当我吃得满头大汗时,妈妈总是坐在对面,笑着说:“真是吃不了好的!”

“我家的汤面”好像也没有姓名或源踪。一出家门,就无从寻找。到了饭馆,问店东,有汤面吗?人家八成应声说有,端上来却绝望。餐厅的汤面是各式各样的“大类”牛肉面、拉面、肉末酸豆角面......面是机器削的,卤是定量分配的,总归有汤水可喝算了。

要怎样与厨师或店东描述“我家的汤面”呢?常常启齿,却总半吐半吞—说资料与做法?或味道与乡梓?在“家”的语境之外,好像总有些为难。

这也许是游子最孤单的时刻了。羁旅风烟, 眷念百转,此时却如鲠在喉。记住那时读本雅明的书,学到了“灵氛”一词,是说那些在“机械仿制年代”已然逝去了的东西。在离家的许多个夜晚,汤面便是我的“灵氛”

在北京,我尚无独立的住处,也没有可做饭的当地,胃恐怕要接着“生冷”几年了。我总是想,今后若是有了归于自己的小天地,榜首顿饭便要自己做顿“汤面”,这儿便是家了。

审校:刘博文 陈敏 刘晓

本文相关词条概念解析:

汤面

汤面,带汤的面条。清俞正燮《癸巳存稿·面便条》:“《伤寒论》云:食以索饼。今医书则谓之汤麪,又谓之麪汤。”

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